ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 100%新品,得価

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 100%新品,得価 —— 2,400円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 お得,新品

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 人気定番,限定セール

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 全国無料,大得価

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 大人気,新品

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 定番

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オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 定番人気,得価

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 数量限定,新作

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 新作登場,人気

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 格安,新作

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 格安,新作 —— 2,400円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

チボー・リジェ=ベレールACブルゴーニュ・ルージュ レ・グラン・シャイヨ 2003 本物保証,SALE

●昨年にはなかったACブルゴーニュです。バックラベルを見ると、ネゴシアンの表示になっています。・・・・香りの感じはヴォーヌ・ロマネ系かな?果実味もややドライながらタップリとしてソフトなタッチはヌイ・サン=ジョルジュ的。アフターの柔らかなタンニンに時折感じられる乾燥したハーブのニュアンス。力強さはそれほど感じられませんが、彩りの豊かさや緩急様々なリズム感。なかなかツボを押さえたACブルです。 ●すでに2004年物もちらほら出回る中でゆっくりと登場してきた2003年物。タンニンも比較的おとなしくなり、心地よくバランスがとれています。性格的には開放的な方かな?幾分樽からの甘さも感じられどことなく引きつけられる美味しさ。とはいえ媚びるところなど全くなく、締めるべきところはしっかりと。グラスに入れて暫くおいておくと、それなりに旨味も出てきます。 ●ただ、現在のコンディションが想像以上に良いので、オシマイも幾分早いのかな?保って後2~3年と言うところでしょうか?まずはあまり隠してる物がありません。それだけ精一杯振る舞っているけなげさがあります。一緒に飲んでいる、ヴィンテージは違えどやはり手の内をそうそうに明かさない、デュガの2004年物ACブルとは役者が違いますね。でも今飲んで、となるとこちらのティボーの方が魅力的だな・・・。 ●近頃良く思うのですが、ワインは何飲むか?じゃなくてどう飲むか?何だよな面白いのは・・・でもその前にまずは飲んでみなくてはわからないし・・・四十も半ば過ぎてなお、いろいろと迷う今日この頃です。(2006.05.17 いのまた) 2002年はこの小さなドメーヌのファースト・ヴィンテージとなります。ティボー・リジェ=ベレールは醸造学を学ぶと、しばらくはワイン会社のバイヤーとして働きワインに対する広い見識を養ってきました。そして相続によりこの小さなドメーヌを引き継ぎ、有機栽培(一部ではビオディナミとの説も)により作られた低収量のブドウからすばらしいワインを生み出すことに成功しました。 ↑ここまでは入荷後インポータさんの資料を基にまとめましたが、2004年12月発売のワイナート誌にもう少し詳しい経歴が載っていました。ティボー・リジェ=ベレールは現在29才。祖となるルイ・リジェ=ベレール将軍から数えて7代目に当たります。4代前に伯爵家と別れていますが、相続した畑は長年にわたって他のワイン生産者に貸借契約されていました。チボー氏は16才でボーヌの醸造学校に入学、卒業後はワイン商につとめ、畑の貸借契約が切れる時期をねらって2002年に晴れてドメーヌを立ち上げました。葡萄はすべて「ビオディナミの思想とビオロジックの実践方法を融合したコスミック栽培(ワイナート誌より)」との情報です。 そして独立して4年目となる2005年物も入荷しました・・・。バーガウンド.comからの生産者紹介です。  「This is a relatively new 7.5 ha domaine that began in 2002 and has added some negociant wines so the total effective vineyard area is 9 ha; the negociant name is Thibault Liger-Belair Successeurs". It is directed by the young Thibault Liger-Belair, who is a cousin of Louis-Michel Liger-Belair (see above).   The approach here is to use biodynamic farming in some but not all of the vineyards and the harvest is done manually with a double sorting regimen, which is once in the vineyard and again at the cuverie. The fruit is not systematically destemmed and depending on the ripeness of the stems, may include all, none or some of them. As Liger-Belair repeated several times "we have no rules and are willing to change anything and everything if the conditions warrant it."   The fruit is cold soaked at around 12C for 4 to 6 days and then is fermented over a 15 to 22 day period with relatively little punching down but daily pump overs. A very light debourbage (lees settling) precedes the transfer into cask, which is done by gravity and no pumps. Liger-Belair also noted that he likes to work with mild reduction and thus is disinclined to rack unless absolutely necessary. Indeed this was the case as a number of these '05s showed varying degrees of reduction. Finally, the wines remain in cask for 12 to 16 months where they are then bottled without fining or filtration, again unless necessary.   My take on these largely traditionally styled wines is that they will continue to improve as Liger-Belair gains experience, not only with the winemaking but also his vineyard management practices. In short, a domaine to watch as Liger-Belair has both the passion and the vineyards to make his mark. 上記のように今回は2005年からスタートしたネゴシアン部門のワインも入荷しました。こちらには生産者名の後に「Successeurs(後継者・相続人の意味)」を加えて一応のところ区別してあります。 親戚筋のコント・リジェ=ベレールはこちらです→クリック

チボー・リジェ=ベレールACブルゴーニュ・ルージュ レ・グラン・シャイヨ 2003 本物保証,SALE —— 2,900円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ティボー・リジェ=ベレール クロ・ヴジョ GrandCru 2004 本物保証,格安

●クロ・ヴジョ、2002年ヴィンテージではまだ栽培契約が終了せず、栽培者から葡萄を購入する形でドメーヌ内で醸造していいた為、バックラベルには「ネゴシアン」の文字が入っていましたが、2003年からは晴れて「ドメーヌ物」となりました。その2年目の2004年物です。 ●先ずはバーガウンド.comから・・・   「This too is aromatically reticent but extremely fresh and intensely fruited with hints of tobacco and musk on the earthy dark berry fruit aromas that led to full yet edgy flavors that display an herbal hint on the austere and slightly bitter finish. This will probably round out as well though it will require a few years to really lose the austerity.88points +2011」   2003年はかなりよい点数だったのですが・・・。↓ ●ワインアドヴォケイト160号に登場しています。   「Harvested on September 5th at 15% natural potential alcohol, the 2003 Clos Vougeot sports an unreal, fabulous nose of chocolate-covered cherries and kirsch. Chunky, massively rich, and full-bodied, it bullies the palate, delivering masses of tar, licorice, plums, and assorted black fruits that are ensconced in its substantial - yet ripe - tannin. Those searching for elegance, delicacy, and finesse are well-advised to avoid this brooding monster. However, readers wishing to cellar a hugely powerful Burgundy with tremendous upside potential may well want to search it out. Projected maturity: 2010-2020. 94points」 2002年はこの小さなドメーヌのファースト・ヴィンテージとなります。ティボー・リジェ=ベレールは醸造学を学ぶと、しばらくはワイン会社のバイヤーとして働きワインに対する広い見識を養ってきました。そして相続によりこの小さなドメーヌを引き継ぎ、有機栽培(一部ではビオディナミとの説も)により作られた低収量のブドウからすばらしいワインを生み出すことに成功しました。 ↑ここまでは入荷後インポータさんの資料を基にまとめましたが、2004年12月発売のワイナート誌にもう少し詳しい経歴が載っていました。ティボー・リジェ=ベレールは現在29才。祖となるルイ・リジェ=ベレール将軍から数えて7代目に当たります。4代前に伯爵家と別れていますが、相続した畑は長年にわたって他のワイン生産者に貸借契約されていました。チボー氏は16才でボーヌの醸造学校に入学、卒業後はワイン商につとめ、畑の貸借契約が切れる時期をねらって2002年に晴れてドメーヌを立ち上げました。葡萄はすべて「ビオディナミの思想とビオロジックの実践方法を融合したコスミック栽培(ワイナート誌より)」との情報です。 そして独立して4年目となる2005年物も入荷しました・・・。バーガウンド.comからの生産者紹介です。  「This is a relatively new 7.5 ha domaine that began in 2002 and has added some negociant wines so the total effective vineyard area is 9 ha; the negociant name is Thibault Liger-Belair Successeurs". It is directed by the young Thibault Liger-Belair, who is a cousin of Louis-Michel Liger-Belair (see above).   The approach here is to use biodynamic farming in some but not all of the vineyards and the harvest is done manually with a double sorting regimen, which is once in the vineyard and again at the cuverie. The fruit is not systematically destemmed and depending on the ripeness of the stems, may include all, none or some of them. As Liger-Belair repeated several times "we have no rules and are willing to change anything and everything if the conditions warrant it."   The fruit is cold soaked at around 12C for 4 to 6 days and then is fermented over a 15 to 22 day period with relatively little punching down but daily pump overs. A very light debourbage (lees settling) precedes the transfer into cask, which is done by gravity and no pumps. Liger-Belair also noted that he likes to work with mild reduction and thus is disinclined to rack unless absolutely necessary. Indeed this was the case as a number of these '05s showed varying degrees of reduction. Finally, the wines remain in cask for 12 to 16 months where they are then bottled without fining or filtration, again unless necessary.   My take on these largely traditionally styled wines is that they will continue to improve as Liger-Belair gains experience, not only with the winemaking but also his vineyard management practices. In short, a domaine to watch as Liger-Belair has both the passion and the vineyards to make his mark. 上記のように今回は2005年からスタートしたネゴシアン部門のワインも入荷しました。こちらには生産者名の後に「Successeurs(後継者・相続人の意味)」を加えて一応のところ区別してあります。 親戚筋のコント・リジェ=ベレールはこちらです→クリック

ティボー・リジェ=ベレール クロ・ヴジョ GrandCru 2004 本物保証,格安 —— 12,300円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ティボー・リジェ=ベレール リシュブル GrandCru 2004 定番人気,豊富な

●2003年は回ってこなかったので、1年置いてのリシュブルです。この2005年はジャンシス・ロビンソンがロマネ・コンティと同じ点を付けたとか・・・レビュー・ド・ヴァン・ド・フランス2007年版では20点満点中18点が付いていました・・・バーガウンド.comではどうでしょうか・・・89点でした。以下そのコメントです。   「A seductive nose of black raspberry, spice and stone complements well the rich, full and fresh flavors that possess excellent power and detail, all wrapped in an understated, linear and moderately chewy finish. There is a hint of bitterness on the youthfully austere backend that again, should round out with time in bottle.」  とりあえず2002年のコメントなど↓・・・って、ありきたりのことしかいていないけど・・・ ●クロ・ヴジョ同様、このリシュブルも2002年ヴィンテージではまだ栽培契約が終了せず、栽培者から葡萄を購入する形でドメーヌ内で醸造しています。その為バックラベルにはやはり「ネゴシアン」の文字が入っています。2003年からはドメーヌ物となるようです。 2002年はこの小さなドメーヌのファースト・ヴィンテージとなります。ティボー・リジェ=ベレールは醸造学を学ぶと、しばらくはワイン会社のバイヤーとして働きワインに対する広い見識を養ってきました。そして相続によりこの小さなドメーヌを引き継ぎ、有機栽培(一部ではビオディナミとの説も)により作られた低収量のブドウからすばらしいワインを生み出すことに成功しました。 ↑ここまでは入荷後インポータさんの資料を基にまとめましたが、2004年12月発売のワイナート誌にもう少し詳しい経歴が載っていました。ティボー・リジェ=ベレールは現在29才。祖となるルイ・リジェ=ベレール将軍から数えて7代目に当たります。4代前に伯爵家と別れていますが、相続した畑は長年にわたって他のワイン生産者に貸借契約されていました。チボー氏は16才でボーヌの醸造学校に入学、卒業後はワイン商につとめ、畑の貸借契約が切れる時期をねらって2002年に晴れてドメーヌを立ち上げました。葡萄はすべて「ビオディナミの思想とビオロジックの実践方法を融合したコスミック栽培(ワイナート誌より)」との情報です。 そして独立して4年目となる2005年物も入荷しました・・・。バーガウンド.comからの生産者紹介です。  「This is a relatively new 7.5 ha domaine that began in 2002 and has added some negociant wines so the total effective vineyard area is 9 ha; the negociant name is Thibault Liger-Belair Successeurs". It is directed by the young Thibault Liger-Belair, who is a cousin of Louis-Michel Liger-Belair (see above).   The approach here is to use biodynamic farming in some but not all of the vineyards and the harvest is done manually with a double sorting regimen, which is once in the vineyard and again at the cuverie. The fruit is not systematically destemmed and depending on the ripeness of the stems, may include all, none or some of them. As Liger-Belair repeated several times "we have no rules and are willing to change anything and everything if the conditions warrant it."   The fruit is cold soaked at around 12C for 4 to 6 days and then is fermented over a 15 to 22 day period with relatively little punching down but daily pump overs. A very light debourbage (lees settling) precedes the transfer into cask, which is done by gravity and no pumps. Liger-Belair also noted that he likes to work with mild reduction and thus is disinclined to rack unless absolutely necessary. Indeed this was the case as a number of these '05s showed varying degrees of reduction. Finally, the wines remain in cask for 12 to 16 months where they are then bottled without fining or filtration, again unless necessary.   My take on these largely traditionally styled wines is that they will continue to improve as Liger-Belair gains experience, not only with the winemaking but also his vineyard management practices. In short, a domaine to watch as Liger-Belair has both the passion and the vineyards to make his mark. 上記のように今回は2005年からスタートしたネゴシアン部門のワインも入荷しました。こちらには生産者名の後に「Successeurs(後継者・相続人の意味)」を加えて一応のところ区別してあります。 親戚筋のコント・リジェ=ベレールはこちらです→クリック

ティボー・リジェ=ベレール リシュブル GrandCru 2004 定番人気,豊富な —— 24,200円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ティボー・リジェ=ベレールブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ルージュ クロ・デュ・プリュール 2004 セール,豊富な

●・・・・インポータさんからの資料です。   「ニュイ・サン・ジョルジュから10キロほど離れたArcenant(アースナン)村の斜面のブドウを40%使用。畑は南向きで、土壌はコルトンの丘と同じ”Marne blanche(マルヌ・ブランシュ:白い泥炭土)”。よりフル・ボディーでリッチなワインが造られます。・・・ラ・コルヴェ・ドゥ・ヴィリィーに比べると非常にリッチです。まだ、落ち着いていない雰囲気があり、統一感がまだまだでこれからさらに向上するのではないでしょうか。スミレや土などの香りが表れており、力強さを好むのであればこちらをおすすめいたします。」 ●↑のコメント、alarが試飲会に行けなかったので、インポーターの担当U君が送ってくれた物ですが・・・なるほどです。幾分還元的なところもありますが、果実味は赤から黒に引っ張られつつ万遍なく、オート・コートの物としてはかなりはっきりと出ています。でもそれ以上にタンニンやミネラルを感じるかな?それと酸。しっかりとしまった印象ですがこの辺りは2004年の特徴かな? ●味わいも香りの延長をしっかりと踏んでいます。確かに落ち着きの無さありますね。でもそれぞれのディティールはしっかりとしている。幾分アフターの青さが気になりますが、グラスグルグルでかなりこなれてきます。気持ち獣的なところが出ているので(確かにコルトンっぽいかもしれない)飲み頃はやはり早いのかな?さらにグラスグルグルで香りも飛んでかなり「熱い」ワインになるところなんぞは、なかなか良し、と(注:まだ若いから、香りが飛んじゃうんで、寝かせるともっと全体が溶け込んでイイ感じになるんですよ)。半年くらいでコンディションを整えておくとかなりイイ感じになりそうです。 ●2002年、同じワインは無かったのですがその際飲んだ一連のワインと比較すると、全体にメリハリが付いてきた。多少の「重たさ」は裏通りとしては致し方ないところですが、味わいの流れも比較的スムーズ。まだまだ含みもあって良いのではないでしょうか?多少時間をおくと厚みも増して、雰囲気的な甘味も出てきて・・・豚だな。豚の照り焼き・・・いわゆるロースト・ポークなんですが・・ソースでなくて『照り焼き』。「木の芽」などを散らして和風に仕上げるのがよいと思います。(2007.04.02 いのまた) 2002年はこの小さなドメーヌのファースト・ヴィンテージとなります。ティボー・リジェ=ベレールは醸造学を学ぶと、しばらくはワイン会社のバイヤーとして働きワインに対する広い見識を養ってきました。そして相続によりこの小さなドメーヌを引き継ぎ、有機栽培(一部ではビオディナミとの説も)により作られた低収量のブドウからすばらしいワインを生み出すことに成功しました。 ↑ここまでは入荷後インポータさんの資料を基にまとめましたが、2004年12月発売のワイナート誌にもう少し詳しい経歴が載っていました。ティボー・リジェ=ベレールは現在29才。祖となるルイ・リジェ=ベレール将軍から数えて7代目に当たります。4代前に伯爵家と別れていますが、相続した畑は長年にわたって他のワイン生産者に貸借契約されていました。チボー氏は16才でボーヌの醸造学校に入学、卒業後はワイン商につとめ、畑の貸借契約が切れる時期をねらって2002年に晴れてドメーヌを立ち上げました。葡萄はすべて「ビオディナミの思想とビオロジックの実践方法を融合したコスミック栽培(ワイナート誌より)」との情報です。 そして独立して4年目となる2005年物も入荷しました・・・。バーガウンド.comからの生産者紹介です。  「This is a relatively new 7.5 ha domaine that began in 2002 and has added some negociant wines so the total effective vineyard area is 9 ha; the negociant name is Thibault Liger-Belair Successeurs". It is directed by the young Thibault Liger-Belair, who is a cousin of Louis-Michel Liger-Belair (see above).   The approach here is to use biodynamic farming in some but not all of the vineyards and the harvest is done manually with a double sorting regimen, which is once in the vineyard and again at the cuverie. The fruit is not systematically destemmed and depending on the ripeness of the stems, may include all, none or some of them. As Liger-Belair repeated several times "we have no rules and are willing to change anything and everything if the conditions warrant it."   The fruit is cold soaked at around 12C for 4 to 6 days and then is fermented over a 15 to 22 day period with relatively little punching down but daily pump overs. A very light debourbage (lees settling) precedes the transfer into cask, which is done by gravity and no pumps. Liger-Belair also noted that he likes to work with mild reduction and thus is disinclined to rack unless absolutely necessary. Indeed this was the case as a number of these '05s showed varying degrees of reduction. Finally, the wines remain in cask for 12 to 16 months where they are then bottled without fining or filtration, again unless necessary.   My take on these largely traditionally styled wines is that they will continue to improve as Liger-Belair gains experience, not only with the winemaking but also his vineyard management practices. In short, a domaine to watch as Liger-Belair has both the passion and the vineyards to make his mark. 上記のように今回は2005年からスタートしたネゴシアン部門のワインも入荷しました。こちらには生産者名の後に「Successeurs(後継者・相続人の意味)」を加えて一応のところ区別してあります。 親戚筋のコント・リジェ=ベレールはこちらです→クリック

ティボー・リジェ=ベレールブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ルージュ クロ・デュ・プリュール 2004 セール,豊富な —— 3,300円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスクロサンドニ GrandCru2003 高品質,限定セール

●こちらも2003入荷です。やはり指をくわえて・・・ですので2002年の資料↓など・・・●非常に貴重な「クロ・サン・ドニ」です。畑の面積は0.17ha、生産量は推して知るべし、です。とても試飲できる入荷数ではないので、こちらをご覧ください。同じくバーガウンド.comとNBIのレポートです。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「from a .17 ha parcel of 40 year old vines). This is gently oaky with a pretty combination of earth, underbrush and spice aromas and this is a good deal more structured, backward and edgier than the Clos de la Roche with excellent finishing length and super intensity. (89-92)/2009-15+ 」  NBI Archives・・・・November,2003  「Microscopic quantity here - half a barrel's worth. Chocolaty, Chambertin-like, loaded with balsam and pipe tobacco notes. Arlaud's spiciest, most complex, most ageworthy Clos Saint Denis to date. A wine for the ages.」 R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスクロサンドニ GrandCru2003 高品質,限定セール —— 10,100円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスクロデラロッシュ GrandCru2002 2017,格安

●こちらも2002年で復活しました。クロ・デ・ラロッシュです。ただラベルにはNBIの「キュベ・ユニーク」が記載されていません。おそらく「セレクションするだけの生産量が無い」のではと思います。バーガウンド・ドットコムのアラン・メドウ氏も89-92pointsと高く評価しています。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「from a .36 ha parcel - 75% from 25 year old vines and the remainder from 40 year old vines. This too displays discreet oak spice that mixes with smoky, earthy, slightly gamy flavors that are silky and utterly delicious. The finish is long, complex and serious. (89-92)/2008-15  NBI Archives・・・・November,2003  「Allen Meadows says "Clos de la Roche is quite likely the finest Grand Cru in Morey today. . .some would even argue that it's producing some of the finest wines in all of Burgundy, no matter what the commune." Once again, the Burghound is spot-on. This one has intense fresh and dried red roses in the nose, and a very fresh and lively texture on the palate. Cinnamon, spice, and still more flowers permeate this wine. Knock. Dead. Gorgeous. This NBI exclusive is easily the best Arlaud Clos de la Roche EVER. ●2002年はドメーヌにいくつか変化がありました。そんなことをここに書き留めておきます。    ■モレ・サン・ドニの新しく完成したセラーでワインは仕込まれ、新しいワイン造りの環境がすべて整った年。新しいセラーの冷涼な環境は、収穫の翌年2003年の8月まででようやく完了するという長期にわたるマロラクティック発酵をもたらすことに成功した。    ■2002年の気候は果実の成熟に最適な環境をもたらし、特に九月の涼しい北風は完璧なタンニンの生成と酸とのバランスを達成することができた。この結果はアルローのドメーヌにとってここ数年で最良の物となった。    ■シプリアンはここ数年間畑をビオロジックに切り替え、低い収量を維持してきたが、さらにこの年は無核成果(Millerandage:種ができずにブドウの果実が小さい物となり結果的に糖分の高い果実が得られる)が多く、さらに品質の向上の要因が見られる。 R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスクロデラロッシュ GrandCru2002 2017,格安 —— 9,100円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスクロデラロッシュ GrandCru2003 送料無料,爆買い

R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスクロデラロッシュ GrandCru2003 送料無料,爆買い —— 10,100円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスシャルムシャンベルタン GrandCru2002 豊富な,送料無料

●2002年から再びシャルム・シャンベルタン登場です。バーガウンド・ドットコムのアラン・メドウ氏も注目! ●サンプル到着までこちらをご覧ください。同じくバーガウンド.comとNBIのレポートです。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「A hint of reduction is not sufficient to hide the expressive red pinot fruit nose that introduces sappy, round, supple, moderately structured flavors that are pretty and intense but this finishes on the short side. This could easily flesh out with time however and if so, I would expect my score to be on the conservative side. (88-90)/2008-15  NBI Archives・・・・November,2003  「A massive red Burgundy, redolent of thyme, cherries, pepper, crystalline raspberry fruit, and baked earth. This is very serious for a Charmes, as if holding back for now its ultimate raw sex appeal. Prunes, flaky pie crust, and true complexity are the hallmarks of this wine. Estimated maturity: 2008-2015. Only 48 cases.」 R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスシャルムシャンベルタン GrandCru2002 豊富な,送料無料 —— 8,500円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスシャルムシャンベルタン GrandCru2003 得価,豊富な

R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスシャルムシャンベルタン GrandCru2003 得価,豊富な —— 10,100円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスシャンボールミュジニィー 2003 激安大特価,正規品

●こちらのシャンボール・ミュジニ2003も、ヴィエイユ・ヴィーニュの表示無しです。まずは2002年のコメント↓などで・・・●アルローのシャンボール・ミュジニは2001年ヴィンテージが初体験。ちょと期待しながら試飲した感想です。  「非常に「きれいな」果実味とミンティーなハーブの香りに満ちたワインです。熟したブラックベリーやチェリーの味わい。非常に滑らかなボディーを持ちながら、柔らかいバニラの香りが良くなじんでいます。なによりもこのワインの特徴はハーブの香りの伸びやかさ。ミントやスイートバジルの爽やかなかおりが心地よい加減で立ち上がってきます。またヴァニラの香りの中にもカルダモンやグローブのようなエキゾティックなスパイスの調子を持ち、なかなか楽しませてくれるワインでした。(2003.08.29 いのまた)」 ●・・・・2002年はどうでしょう?まずはこちらをご覧ください。同じくバーガウンド.comとNBIのレポートです。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「As one would expect, this is much more elegant with its fine red fruit nose followed by light to barely medium weight flavors underpinned by firm, slightly rustic tannins and acceptable length. (84-87)/2006-10  NBI Archives・・・・November,2003  「First, the stats: 72 cases. 33% new wood. Over 13° natural alcohol. This superb Chambolle is deep purple in color, extending a huge bouquet of fresh pink and red flowers, adding to the nose elements of hot raspberry pie with cinnamon crust, and a warm blueberry tart for good measure. The wine has a great nuttiness, freshness, and grip on the palate, finishing with length that would make you swear it was Premier Cru. Mind-boggling fullness and succulence! Awesome Chambolle from a superb site next to the Premier Cru "Sentiers."」 ●「ロンスィーヴ」「ジュスティス」と飲んでこのシャンボール・ミュジニにたどり着きました。ここまででわかった(あるいはわかったつもりでいる)こと・・・・アルロー樽の使いたかが巧妙になってきた!2001年はケーキっぽい甘さに多いにそそられましたが、2002年はもっと本質突いています。ケーキというよりも素朴な焼き菓子、ビスケットかな?感じる甘さの質が違う!樽に頼らない果実本来の力による甘さ?アフターにするするっと出てくるんですね、これが。おそらくインパクトの強さはケーキ屋さんのケーキのような2001年の方が上、でもワインをじっくり味わうと家庭で作ったビスケット(あるいはマドレーヌ?)的2002年。これもしっかりと寝かせると、さらによいワインとなりそうです。 R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスシャンボールミュジニィー 2003 激安大特価,正規品 —— 4,500円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスジュブレシャンベルタン 1erCru オーコンボット2002 定番人気,限定SALE

●2001年のコンボットは実に美味しかった!NBIのレポートと言うかコメントはかなり大袈裟な物が多いのですが、このワインに関しては当たっていました。  If the soil was a tad less moist in "Combottes," it would surely have been classified a Grand Cru. This is a hauntingly subtle wine. If it were a cake it would be iced on top with cherry liqueur and made up of many layers of complex, almost fruit cakey kind of flavors. How can something so grand come from something so simple as a grape.・・・・  ということで、「(ちょっと焼きすぎたかな?くらいの)焼きたてフルーツケーキに凍ったチェリーやラズベリーをのせて、リキュール掛けて、と言った感じですが、その上シナモンシュガーを一振り、です。土台のスポンジは甘さ控えめ、結構ストイックなところもありますね。程々に効いたスパイス。手綱引かれてグッと我慢の土っぽさ。これでボディが一回り頑丈になって、果実味開いていたら、本当にグラン・クリュもどき。多少果実味の浮ついたところもあって、ちょっと開けるの早まったかな?(2003.08.26 いのまた)」というのが2001年の印象。果たして2002年は・・・・? ●と、こちらもバレル・セレクションではないとのことですが・・・サンプル到着までこちらをご覧ください。同じくバーガウンド.comとNBIのレポートです。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「from 70 year old vines aged in 80% new oak. The oak spice is really quite discreet given the high proportion for a 1er, mixing with intense black pinot fruit and leading to rich, delicious, abundantly sappy and generous flavors with excellent length and finishing complexity. This is really pretty. (88-91)/2008-14  NBI Archives・・・・November,2003  「Combottes, nestled as it is in a little dip between Latricieres-Chambertin and Clos de la Roche, contains the Arlaud family's oldest vines. This year it displays Grand-Cru like ripeness and length, red berry compote, shaved candied ginger, and just the sweetest Pinot Noir nose you can imagine. White peppery, smooth, and slinky red Burgundy. Oh la la. This wine will have you hooting for mercy, yet begging for more. R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスジュブレシャンベルタン 1erCru オーコンボット2002 定番人気,限定SALE —— 6,100円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスジュブレシャンベルタン ジュスティス 2002 正規品,人気SALE

●現在27歳のCyprienがドメーヌに戻ってきて最初に手を付けた畑がこの畑。ジャスティスの畑はジュブレ・シャンベルタンの町から、47号線から西側に広がり鉄道線路まで。南北は隣村のフィサンとの境から南側にかなり広い範囲に広がっています。地図で見るとかなりだだっ広いところですが、その昔はここが、村からつれてこられた犯罪人の絞首刑の場所だったようです。丁度お江戸の小塚っ原と言う感じでしょうか?少し不気味ではありますが、ワインの方が美味しければ全然そんなことは気になりません。 ●いつもこのワインは濃い色です。2001年ヴィンテージの感想は「オーブンの中のフルーツケーキのような、ちょっと濃いめの果実味に、軽くスパイスで化粧した、と言うところですね。軽い甘さと整ったタンニンは口の中で粘りを見せ、暖かさと厚みを感じることができます。それぞれが自然なところはアルローらしいワインですが、村名クラスのワインとしては頭一つ抜け出ている感じ?かな。(2003.08.26いのまた)」といった感じでしたが・・・・。 ●こちらの「ジュスティス」NBIのレポートにはリストアップされていないですね。インポータさんの話ではこちらのワインは2001年同様NBIのバレル・セレクションではないとのことです。まずはこちらをご覧ください。同じくバーガウンド.comのレポートです。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「This is really quite elegant for a simple Gevrey villages with earthy yet pretty fruit aromas and bigger, firmer, punchier flavors and noticeable finishing rusticity yet there is also a good deal more complexity. A solid effort that should reward 5+ years or so of cellar time. (86-88)/2007-12 ●同じジュブレの村から作られた「ロンスヴィ」に比べると・・・?ほんの気持ちこちらの方が赤っぽいですが、色合いはむしろ薄いかな?まず香りの印象から行くと、こちらの方が断然果実味が感じられます。しかも酸がしっかりしていそう。じわっときそうなハーブの印象や土っぽいミネラル感はあまりでていません。味わいもしっかりこの香りの延長にあります。 ●やはりブラックベリーやダークチェリー系の果実味ですが熟しているとともにしっかりと若々しさが残っています。酸味と果実本来の味わいがぴったりとシンクロしているんですね。まずはこれまでになくエレガントな「ジュスティス」といったところ。タンニンもACブルより幾分なめらか。ミネラル感も土よりは砂っぽさ、乾いた感じが強調されています。2001年に見られた「ほんわりとした甘さ」も少なく、何かいつの間にか「大人になっちゃった」感じですね。 ●表面的なところを追いかけていくと、こんな感じのコメントですが、じわっとくる旨味の凝縮感はどこか自然派の作りににています。まだ幾分堅さも残っているので少し寝かせてあげた方がいいですね。今でもしみじみできますが、もっとしみじみできるでしょう。(2004.09.07 いのまた) R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスジュブレシャンベルタン ジュスティス 2002 正規品,人気SALE —— 4,500円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスブルゴーニュ ルージュ ロンスィーヴ 2004 人気定番,低価

●いろいろインポータさんが変わってややこしくなっています、ドメーヌ・アルロー。今回はヴァンパッションさんカラの物なのですが、2004年もACブル、入荷しました。 ●・・・う~ん03の系統引き継いでいる・・・・ヴィンテージの影響もありますが、きれい系に軸足移した感じが強まりました。これはこれでなかなかどうして、好みにピッタリなのですが・・・・う~ん、こうなると00~02辺りの「濃いめのアルロー」が飲みたくなってくる・・・何という我が儘なんでしょうか! ●香りは幾分還元的とも言えるニュアンス。暫く時間を置くとようやく果実味が登場。でもかつての黒系混じりではなく、かなり赤系にシフトしています。色調も鮮やかな赤!口に含んでふんわりとかつての「甘さ」を感じますが、むしろさんもきっちりとしたクラシック嗜好。これは他のキュヴェも試してみなくてはと思いますが・・・残っているかな?・・・・ブルゴーニュの楽しき混迷、まだまだ続きそうな予感です。(2007.01.01 いのまた)   過去のコメントです↓ ●03物もゲットできたロンスィーヴなんですが、今までのNBI向けのキュヴェとは異なるのでしょうか?ヴィエイユ・ヴィーニュの表示がないんですね・・・いちおう飲んでみるつもりですが・・・ ●と言うことで、飲んでみました。まず一本目は・・あまりコンディション良くないな・・・おそらくこれは、ブショネと言うやつですね。・・・で続けて2本目。これはOK、なんですが、何となく01、02とはニュアンスが異なるかな?やけに『綺麗』なんですね。果実味の厚みがないのかな?何となく樽から来る甘さもいつになく控え目。優しい味わいという視点では、個人的に好みなんですが、「たまにはアルロー当たりでガツンと!いきたい」と言う風にならないんですね・・・・。何となく自然派の延長にあるような、良い感じが漂っています。 ●で、内緒にしていても仕方がないのでバーガウンド.comのコメントです。   「Deep ruby. Deeply pitched black fruit with notably rich and ripe, earthy, sweet and sappy flavors back by moderately rustic tannins and some finishing warmth. This is quite dense and though it's not an elegant wine, the power is impressive for what this is.2007+」と言うことで82-85pointsと評価低いんですね。このコメントはバレル・サンプルで書かれた(issue17)物ですが、何となくニュアンス的に違うんですね。あまりタフって感じじゃないんだけれど・・・・。 ●外見的には何となく色合いが明るく、ノンフィルター、という感じがしません。やはりBSとは異なるのかな? ●NBIのBSのコメント(こちらのキュヴェはヴィエイユ・ヴィーニュと表示されています)は以下の通りです。   「Once classified as Gevrey-Chambertin, the "Roncevie" vineyard, now a lieux-dit, produces one of the best bargains in Burgundy. This single-vineyard Bourgogne rouge steps out of its humble origins and offers up a "Gevrey-like" experience. The 2003 has rich ruby color, notes of black fruit and spice. Essence of earth and peat moss are rounded out with soft, mocha-like tannin.」このコメントの中の「earth and peat moss」という部分、それとなくジュブレ・シャンベルタンをイメージさせるところはあるんですが、後半の「mocha-like tannin」と言うのがどうも、違うな・・・ ●で、結論はどうなの?と言うことなんですが、これまで同様、ACブルで簡単にシアワセ感じたいという分には、ちょっと待ってね。充実した果実味とか、心地よい甘さとかがあまりないモノで・・・。でも、危ないブルゴーニュの世界に一歩踏み出そうとするには、オススメかな?「素」で行った感じはなかなかの好印象。ウケるワインから、畑とか土とか地球とか考えさせられる方向に向かいつつありますね。嬉しくも困ったところのワインです。(2006.02.03 いのまた)   参考までに以下は2002年ヴィンテージのコメントです。 ●2002年のアルロー、ブルゴーニュ・ルージュ。かなり期待のできそうなできばえです。バーガウンド.comのコメントと、ノースバークレーインポーツ(以下NBIと略しています)のコメントをまずどうぞ。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「33% new oak. Earthy and fairly rustic red pinot fruit aromas combine with delicious, firm, moderately structured flavors that offer plenty of character at this level. Good if not exceptional quality. (82-84)/2006-8」  NBI Archives・・・・November,2003  「Oddly enough, because its malolactic fermentation took so long, this wine may be among the last in the lineup to be bottled! This limited NBI Bourgogne Rouge has never been ordinary, and in 2002 it is absolutely extraordinary, purple-black in color, running over with raspberries and blackberries. "Roncevie" means blackberry patch, so why wouldn't it have a blackberry liqueur personality? Not only is this wine one of the greatest Bourgogne Rouges in existence, it may well be, hands down, one of the best Pinot Noir values the world over. An exclusive NBI Barrel Selection. 100 Meters from Griottes-Chambertin, logically a Gevrey village wine or better cru.」 ●さて、評判通りのワインでしょうか?ぱっと抜栓してグラスに注いだ印象は「2001年よりも濃い」です。紫色に引っ張られつつ濃いめのルビー色。なかなか魅力的です。香りにも2001年より濃さが感じられますね。よ~く熟したダークチェリー、ブラックベリーの香りはやや干された感触のある魅力的な香りです。柔らかめの酸と周辺の香りも皮やハーブ、やや湿り気を帯びた木片や土っぽさ。ふと思い起こすとこのロンスヴィ、村名のジュブレ・シャンベルタンに惜しくもならなかった(詳しくは2001年の項参照)畑のワインでしたね。 ●味わい的にも香り同様、2001年以上の余裕が見られます。抜栓直後から数十分は堅さが残りますが、その後は果実味を中心にミネラル感やタンニン、ふくらみあるハーブの香りが良くまとまっています。またこのまとまりが最後まで崩れずにゆっくりと消えていくところがセンスいいですね。 ●アルローのACブル、ロンスヴィには今まで小粒ながらもしっかりとしたまとまりを感じ、それなりに美味しいワインとして好感を持っていましたが、2002年は改めてシプリアンの言うところの、この畑のポテンシャル見せつけられたような気がします。もっとも2002年というヴィンテージの性格でしょうか、これまでのように入荷時点ですでに美味しい、という楽観的な飲み方はできません。ここはあと半年、我慢我慢が肝心です。(2004.09.06 いのまた)   以下は2001年ヴィンテージのコメントです。 ●こちらのブルゴーニュ・ルージュはジュブレ・シャンベルタン村のアン・エトロワの畑のすぐ下(高度的に、方角は東隣)に位置する区画から作られています。間に国道74号線が通っているためこの部分は「ブルゴーニュ」のACしか名乗れませんが、その品質は村名の物に匹敵し、しかもヴィエイユ・ヴィーニュ(古いブドウの樹)を使っています。 ●35年ほど前にシプリアンのお祖父さんがこの畑を買ったときには、ジュブレ・シャンベルタンの村のAOCを名乗れましたが、何かのどさくさでごまかしにあい、この買った区画は「ジュブレ・シャンベルタン」の名称を名乗れなくなってしまいました。その為シプリアンは目下その不名誉を挽回すべく、普通のブルゴーニュ・ルージュながらも、村名ワインを凌ぐ品質のワインを作ろうと、このブルゴーニュに力を注いでいます。ですからこのロンスヴィの区画からの物だけを使用したワイン、私たちにとっては間違いなくお買い得品ですね。(現在もアルローのとなりの区画(南側)は村名の畑として「ロンスヴィ」を名乗っています) Cyprien Arlaud is on a mission to make the greatest Bourgogne Rouge in existence, and we think he is very close to accomplishing this feat. It doesn't hurt that the vineyard he's using to achieve this goal probably should be classified one notch higher, as Village Gevrey-Chambertin. When Cyprien's Grandfather bought vines in the vineyard called "Roncevie" long ago, his patch of vines was classified as village Gevrey-Chambertin. Then thwipp, the rug was pulled out from under him in one stroke of paper-shuffling treachery, and his vines were declassified to lowly Bourgogne Rouge. Who knew it would take 40+ years for the family to have their revenge? For the Arlauds, the best revenge is to take their humble vines and make them shine. In 2001, Cyprien reduced yields drastically, resulting in greater concentration and deeper color. He began to incorporate biodynamic principles to make the land, the vine, and the grapes healthier. He thinned the leaf canopy drastically and harvested by hand. Then he babied the young wine in the cellar, treating it like a Grand Cru. Here it is, straight up: We were floored by this wine. It tastes very "Gevrey," with heaps of sticky black cherries, spice, china black tea, vanillin, and anise. The nose smells like a blackberry/nutmeg/cinnamon/maple kind of liqueur, then follows through medium-full and bold in the mouth. If you have ever been disappointed by thin, weedy Bourgogne Rouge, here is the ultimate remedy. And did we mention the price? Sock at least a case of this Exclusive Barrel Selection away. You can't buy American Pinot Noir this good for so little money. You just ●飲んだ感じでは大変フルーティーでしっかりとした厚みある果実味実が感じられます。しっかりとハーブやミネラルの輪郭を持ち、まとまりのあるエレガントな味わいです。上記のNBIの解説のタイトルは「2001 Arlaud Bourgogne Rouge:The Sweetest Revenge」となっていますが、村名のワインから格下げされた畑から、村名ワインに匹敵するワインを作り上げる、と言う目的をほぼ達したワインと言っても良いのでは、と感じます。 ●2000年のこのブルゴーニュ・ルージュも果実味が豊かで非常に充実した味わいでしたが、2001年はさらにミネラルやハーブの力強さのウエイトが増しています。これなら十分に村名のジュブレ・シャンベルタンとしても通用しますすね。さすがに一級物の複雑さと厚みは持ち合わせませんが、香りはこれに迫る物があります。頑丈そう。土っぽい香り。ストレートな果実味。ジュブレ・シャンベルタンに期待したいところが、きっちと揃っています(2003.08.27いのまた) R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスブルゴーニュ ルージュ ロンスィーヴ 2004 人気定番,低価 —— 2,500円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスボンヌマール GrandCru2003 お得,HOT

●2003年もボンヌ・マール入りました。低収量のあおりを受けて、価格高騰ですが・・・どうでしょう。おそらくalarは指をくわえて見ているだけかな?・・・・と言うことで、資料が揃うまで2002年のコメント↓です。●2002年ほぼフルラインナップでそろえることが出来ました。といってもこちらはNBIのバレルセレクション・シリーズの表記は無いようです。もっともNBIも樽の半分だけ手に入れたと言っていますので、中身はおそらく同じでは?これも飲めそうもないので、こちらをご覧ください。同じくバーガウンド.comとNBIのレポートです。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「from a .24 ha parcel of 35 year old vines. This was so reduced on both the nose and the palate that it was frankly impossible to reasonably evaluate. I would observe that it appears to be well-balanced with excellent density and intensity but otherwise, it’s tough to say very much with confidence. Not rated.  NBI Archives・・・・November,2003  「Finally, Papa Bear. We were allowed to take only half of our favorite barrel. This is toasty, impenetrable in color, full of meat notes like roasted elk, conspiring with puff pastry, cranberries, cherry jam, and brown spices like allspice and cloves. Bonnes Mares in its youth always seems so impenetrable - this wine needs at least 10 years to unfurl itself and reveal all of its mysteries.」 R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスボンヌマール GrandCru2003 お得,HOT —— 13,200円